Slow Movie: l'immaginario del comportamento alimentare attraverso il cinema

ABSTRACT 
Il presente progetto parte da un'analisi molto personale di pellicole cinematografiche 
da me selezionate, che vanno dagli anni ‘50 ad oggi, e dalle quali emerge il rapporto 
inscindibile che ha sempre unito l’uomo al cibo: un legame poliedrico ed ancestrale 
che inevitabilmente è stato sempre influenzato dai vari eventi politici, sociali e 
culturali alla base della società.  
Passando in rassegna  materiale audiovisivo e pubblicitario, ho posto la mia 
attenzione anche sulle nuove malattie legate all’alimentazione, i disturbi del 
comportamento alimentare (DCA) , che con il tempo sono diventati oggetto di studio 
non solo da parte della medicina ma anche di registi coraggiosi, che hanno realizzato 
pellicole di forte intensità per risvegliare l’opinione pubblica su un argomento molto 
delicato ma di grande importanza: parliamo di patologie sempre più diffuse 
soprattutto tra gli adolescenti e che, se non affrontate nei giusti tempi, possono 
perfino condurre alla morte.  
Questo minuzioso lavoro di ricerca mi ha fatta giungere a quello che poi è diventato 
il focus della mia tesi, incentrata sulla filosofia di Slow Food che da circa trent’anni 
lavora per diffondere in tutto il mondo un’ideologia salutista del cibo basata sul motto 
“buono, pulito e giusto”.  
Alla base dell’associazione ritroviamo meccanismi che richiamano alla logica 
aziendale con un’equa distribuzione dei ruoli interni; viene dato molta importanza  
all’ editoria con pubblicazioni di Guide e Almanacchi;  è stata fondata l’ Università 
degli Studi di Scienze Gastronomiche per forgiare nuove figure professionali, tra cui 
quella del gastronomo, che possiede conoscenze e competenze nell’ambito agro-
alimentare per lavorare nella produzione,  distribuzione e  consumo di cibo, 
diventando testimone di  scelte corrette e utili con lo scopo di creare un futuro 
sostenibile per il pianeta. Per quanto riguarda la comunicazione, in genere le 
campagne di Slow Food sono basate su un linguaggio molto semplice ma efficace, 
proprio  per  giungere ad un pubblico sempre più vasto e sfaccettato; in più vengono  
investite molte energie su progetti che riguardano la valorizzazione dei territori 
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dell’idea di una cultura conviviale del cibo, con lo scopo di debellare il culto dei fast 
food, che stravolgono negativamente le abitudini alimentari.  
Tutti questi elementi sono lo specchio del  leader di Slow Food, Carlo Petrini, che 
con il suo carisma e ottime strategie comunicative è riuscito a dare vita ad una vera e 
propria rivoluzione alimentare. 
Tra i programmi più interessanti presi in analisi nel presente lavoro c’è “Orto in 
Condotta”, ideato per le scuole d’infanzia e primarie per sensibilizzare le nuove 
generazioni all’ amore per il proprio territorio  e per il cibo sano, cercando così di 
sconfiggere l’idea del nutrimento come arma distruttiva  ed insegnando ai più giovani 
ad  alimentarsi con genuinità rispettando i ritmi della “terra madre”, imparando che il 
cibo è un dono prezioso e per questo motivo non deve diventare elemento di 
annichilimento fisico e psicologico. 
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INTRODUZIONE   
Pieno di valori, il cibo intesse sia il metaforico che l’immaginario. 
Gli alimenti sono “cibo culturale” , sostentamento sia  per la mente che per il palato, 
significante di quello che si è, della propria identità e promotore di questa stessa 
identità. 
Scegliendo cosa mangiare si decide che tipo di persona si è, ed il gruppo sociale a cui 
si appartiene influenzerà le diverse scelte alimentari. 
E non c’è autore, da Cinecittà ad Hollywood, che non abbia girato, nella sua storia,  
una scena importante di fronte ad una tavola o ad un fornello. 
Non è una banale coincidenza il fatto che una delle prime immagini cinematografiche 
sia quella di un infante che mangia la sua pappa: è da “Le repas de bébé”, opera dei 
fratelli Lumiére nel lontano 1895, che si stabilisce tra uomo, cibo e cinema un legame 
naturale e, al tempo stesso, tortuoso, spontaneo e saldo.  
Un legame che, nel corso del tempo, darà vita a espressione realistiche, tragiche, a 
situazioni comiche, stuzzicanti, bizzarre, strambe. 
È chiaro come, fin dalle origini, il cinema ha mostrato gli atteggiamenti dell'uomo 
alle prese con il cibo, con il mangiare, con la fame.  
La tavola ed il gusto hanno raccontato l’Italia della povertà e della denutrizione: 
hanno esaltato la cultura (non solo gastronomica) di un Paese in cui la cucina esprime 
la sua capacità di essere luogo narrativo, dell’Italia genuina di un tempo e di quella 
“da bere”, che ha distorto le tradizioni e la quotidianità familiare, trasformando lo 
“slow” tradizionale in una gastronomia diventata una moda e un business all’ insegna 
del fast food. 
Il mio progetto di tesi nasce dalla fusione di queste due grandi passioni che hanno 
caratterizzato la mia vita e che, nel loro legame indissolubile, hanno permesso di far 
conoscere nel mondo due tra le più importanti tradizioni  italiane. 
Il mio “viaggio nel gusto” parte, nel primo capitolo, da un’analisi di alcune pellicole  
realizzate tra gli anni ‘50 a ‘70, periodo in cui la fame del post guerra comincia a 
scontrarsi con il “boom” sociale, economico, culturale, ed inevitabilmente, 
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gastronomico: durante il secondo conflitto mondiale la ricerca di pane e di farina 
rispondeva alle principali necessità di sopravvivere alla fame.  
Attraverso lo schermo, la tessera per il pane, i sostituiti del caffè, il riso diventano 
simboli di un’epoca, delineando una pagina di storia fatta di miseria e di 
denutrizione.  
L’eccitazione e l’ottimismo che si respira negli anni Cinquanta trova un’interessante  
raffigurazione in alcuni film importanti, capaci di mettere in risalto le novità ma 
anche le incoerenze del periodo. 
L’Italia di quegli anni diventa specchio della cultura americana nel modo di vestire, 
parlare, e anche di mangiare: latte, pop corn, yogurt , mostarda tentano di sostituire 
gli alimenti della storia gastronomica nostrana. Un esempio su tutti è rappresentato 
dal personaggi di Alberto Sordi nella pellicola   “Un americano a Roma” (Steno, 
1954): Nando è il simbolo per eccellenza dell’italiano affascinato dell’America, ma 
intimamente legato alla sua identità nazionale e il conflitto che egli intraprende,  
senza successo, con i “maccaroni”, coincide con la  lotta contro il proprio essere 
italiano, di cui la pasta diventa il  simbolo. 
Negli anni del boom c’è comunque ancora chi deve combattere con la fame: il 
sottoproletariato. La sua storia infelice viene raccontata  da Pier Paolo Pasolini 
ne “La ricotta” (1963). Stracci, un povero costantemente avido di pane, viene 
reclutato tra le comparse di un film, ma lui non pensa a nulla se non all’istante in cui 
avrebbe messo le mani nel cestino della colazione, ma svariati  eventi sul set 
allontanano il momento, che infine si tramuterà in tragedia. 
Gli anni Settanta rappresentano una rottura netta nei confronti del passato: 
smarrimento, stanchezza e abbondanza contraddistinguono il rapporto degli italiani 
con la vita e la storia, e quindi anche con il cibo.  
La pellicola che più di tutte ha rappresentato questa fase è sicuramente “La grande 
abbuffata” di Marco Ferrari, che nel 1973 realizza un gioiello del cinema 
internazionale. Incurante di eccessi e di possibili censure, il regista non esiterà a 
proporre sul grande schermo, attraverso i suoi personaggi, il male di vivere e  
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l’impossibilità dell’ uomo di liberarsi da quella maschera che ognuno è costretto a 
portare per sopravvivere in una società sempre più materialista,  e dove l’unica via di 
fuga è la morte, che Marcello, Michel, Ugo e Philippe raggiungeranno attraverso 
l’abuso di cibo (Se non mangi non puoi morire), come a sottolineare che per placare il 
dolore e l’insofferenza non c’ è bisogno di cercare la soluzione chissà quanto lontano 
ma che essa è a portata di mano, appunto nel cibo, quell’elemento che per eccellenza 
rappresenta la vita, proprio nella funzione di sostentamento, e che invece, nelle scene 
di questo film, incarna la morte simbolica e concreta dell’ uomo. 
Nel secondo capitolo il mio “viaggio nel sapore” si focalizzerà sull’analisi del 
trentennio che va dagli anni ’70 ai ’90, dove si assiste alla contraddizione che il cibo 
continua a delineare nella sua duplicità: da un lato si sviluppa il culto del corpo,  
dell’ apparire, della necessità di essere “perfetti” , accompagnato dall’uso di alimenti  
integrali e dall’avvento di  palestre e beauty farm, dall’altro si diffonderà una nuova 
ideologia del nutrimento, dall’America arriveranno i fast food, che permetteranno 
agli italiani di conoscere un nuovo modo di mangiare che risulterà essere, per molti 
aspetti, distruttivo.  
Anche in questo caso in cinema non resterà a guardare questo cambiamento, infatti 
verranno realizzate pellicole che sottolineeranno questa metamorfosi: e mentre Luca 
Verdone in “Sette chili in sette giorni” ci presenterà in chiave ironica il sacrificio di 
persone che faranno di tutto per poter dimagrire, affidandosi perfino a due ciarlatani, 
dall’ altra la comicità di Paolo Villaggio nel  film “Fantozzi contro tutti” farà riflettere 
sull’inutilità di aggiungere altro stress alla vita dettato da canoni estetici, che non 
avevano mai avuto, fino a quegli anni, un peso così rilevante nella vita delle persone 
ma che contribuiranno ad accentuare l’ alienazione dell’ uomo di quel tempo. 
Ho considerato doveroso dedicare un’ ampia parentesi allo studio della pellicola di 
Gabriel Axel “Il pranzo di Babette”, perché il regista con cura e delicatezza ci 
presenta una lettura religiosa del cibo, che ha il potere di eliminare la distinzione tra 
l’appetito  del corpo e della mente, facendolo ritornare ad essere elemento cardine 
della convivialità. 
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Altri cambiamenti significativi  avvengono negli anni Novanta,  contrassegnati da 
complicazioni e confusioni nella vita sociale e, ovviamente, anche nel rapporto con la 
tavola. Il terrore di mangiare è logorante quanto quello di non farlo: il rifiuto di 
nutrirsi   si scontra con l’abbandonarsi senza freni al desiderio della gola. 
È proprio questo passaggio che mi conduce direttamente al terzo capitolo di questo 
lavoro, in cui analizzo (sempre attraverso strumenti audiovisivi ed il web) il cibo 
come arma di “distruzione”. 
La fine degli anni ‘80 sono stati caratterizzati dal boom dei fast food, della 
standardizzazione del gusto, i McD diventano ambasciatori  dell'impero americano, 
flagello delle tradizioni culinarie di tutto il globo: e mentre si assisteva anche  in 
Italia all’ascesa della diabolica multinazionale del panino, contemporaneamente si 
diffondeva il culto dell’ apparire più dell’essere, il narcisismo reale e virtuale , la 
necessità di riuscire ad imitare gli stereotipi pubblicizzati dalla televisione, dai 
giornali, ed in seguito dal web. 
Proprio prendendo spunto da tutti questi elementi, Morgan Spurlok realizzerà un 
docu-film nel quale si sottoporrà, in prima persona, ad un vero e proprio esperimento 
di distruzione del proprio corpo attraverso un’alimentazione basata per un mese solo 
ed esclusivamente sul cibo spazzatura del McD, per arrivare a dimostrare come 
bisogna evitare l’ abuso di tali alimenti e cercare di trovare appagamento in  
un’ alimentazione decisamente molto più genuina basata su carne, frutta, verdura. 
Cercare così di riscoprire una genuinità che si sta perdendo dietro alla 
globalizzazione del cibo, questo è il cardine su cui invece ruotano “Il pranzo di 
Ferragosto” e “La cuoca del Presidente”, dove la ritrovata convivialità dei 
protagonisti si sposa con la passione e la bontà di alimenti che portano con se ancora 
il profumo delle loro terre d’origine. 
Nel terzo capitolo ho dato ampio spazio a quelle malattie alimentari che con gli anni 
si sono diffuse in primis tra gli adolescenti, ma che possono colpire individui di 
qualsiasi età: anoressia, bulimia, fame nervosa, obesità, disturbi alimentari in cui il 
cibo viene rifiutato, come del resto la stessa vita, o diventa uno posto dove rifugiarsi 
di fronte all’inadeguatezza e al malessere. 
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I  personaggi di alcuni film del nuovo millennio presentano queste patologie: basta 
citare “Briciole" (Ilaria Cirino, 2005), ispirato all'omonimo libro di Alessandra 
Arachi, dove è ben descritto il dramma dell'annullamento dei desideri e della vita, 
oltre a tutte le ossessioni legate al peso, alla bilancia, all’azione del vomito, ed al 
dramma di una famiglia lacerata da una patologia in apparenza incomprensibile. 
Per non parlare della diffusione a macchia d’olio di siti “pro-ana” :piattaforme web 
con suggerimenti su come dimagrire rinunciando quasi completamente al nutrimento  
e che dispensano consigli su come combattere la fame,correlati il più delle volte con 
immagini di donne ridotte pelle e ossa che però vengono identificate come “nuove 
icone” da seguire ed imitare, o dov’è possibile trovare forum in cui ci si scambia 
consigli su come riuscire a non perdere di vista l’obiettivo del dimagrimento 
malsano, spronandosi vicendevolmente anche semplicemente raccontando la propria 
esperienza. Toccante è stata anche la visione del documentario “Ciò che mi nutre mi 
distrugge”, in cui vengono presentate le storie di quattro ragazze affette da disturbi 
alimentari durante il loro percorso di guarigione in un centro specializzato, in cui per 
circa un’ anno verranno seguite da esperti in questo campo. 
Mentre a cavallo del nuovo millennio dilaga lo smarrimento dell’identità individuale 
e territoriale, in Italia c’è qualcuno che non resta a guardare la perdita sempre più 
dilagante del vero valore del cibo,che sente la necessità di recuperare le tradizioni 
gastronomiche inizialmente locali, per poi lentamente ma con forza allargare questo 
ideale  al mondo intero, realizzando con determinazione una vera e propria filosofia 
che va completamente controcorrente rispetto a quella in auge nei nostri anni. 
La risposta all’imbarbarimento della tavola inizia a dare i suoi frutti migliori, diventa 
sempre più forte il bisogno di riappropriarsi di beni gastronomici dimenticati: il 
desiderio di rispettare la stagionalità dei prodotti della terra, di consumare lentamente 
cibo, porta alla nascita, nella città di Bra, dell’ associazione “Gli amici del Barolo” 
nel 1983, primo nucleo di quello che diventerà nel 1986 la “Lega Arcigola” e che, di  
lì a breve, prenderà il nome di Slow Food, grazie alla mente e alla volontà del suo 
carismatico leader Carlo Petrini. 
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Ed è a questa associazione internazionale, impegnata a ridare il giusto valore al cibo, 
che ho dedicato il quarto capitolo della tesi: ripercorrerò le sue tappe più importanti, 
la sua evoluzione, dalla nascita dei Presidi in tutto il mondo al progetto “Terra 
Madre” fino a giungere al Salone internazionale del Gusto. 
La mia attenzione sarà posta anche sull’ aspetto comunicativo delle sue campagne e 
dei progetti di sensibilizzazione, sull’ impatto che il linguaggio utilizzato riesce ad 
avere sui sostenitori e non solo, sulla volontà di portare avanti il “buono, pulito e 
giusto” attraverso tutti gli strumenti possibili, esaltando l’importanza dell’educazione 
alimentare, della biodiversità, della possibilità di salvare il pianeta praticando il 
piacere. 
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