Alta moda e pret à porter. Dalla couture francese allo stile italiano

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funzioni sociali di coloro che la indossano. 
- La seconda fase inizia dal XIV secolo, quando l'abito maschile nel 
suo insieme subisce una trasformazione e diventa corto e attillato e 
termina nel XIX secolo, periodo della Rivoluzione Industriale. 
L'abbigliamento acquista un carattere più personale e di identità 
nazionale. L'abito si libera completamente di tutte le riminescenze di 
spirito religioso: ogni nazione forma lo stile del suo abito,  ma ogni 
individuo l'adatta ai suoi gusti personali. 
- La terza fase che incomincia a metà del XIX secolo fino ai giorni 
nostri si sviluppa in un clima di prosperità. Infatti questi sono i secoli 
in cui le grandi trasformazioni economiche e sociali portano all'uomo 
delle migliori condizioni di vita: queste condizioni ideali vedono 
affermarsi l'individualismo ed in senso più esteso il concetto moderno 
del termine moda. L'abito diventa sempre più internazionale, sotto la 
doppia influenza della "confezione" e dell'espansionismo Europeo nel 
mondo.  
La moda odierna è caratterizzata dall'articolazione attorno a due 
industrie principali: la Haute Couture e il Prêt à Porter. Fra le due 
colonne portanti esistono le organizzazioni interne, la piccola e la 
media sartoria, la piccola e la media industria.  
La Haute Couture (o alta moda) si avvale della tradizione sartoriale. 
Con il termine (sartoria) s'indica il taglio di un capo "su misura" e la 
lavorazione realizzata quasi completamente a mano. E' una creazione 
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di lusso, rivolta ad una classe di élite, utilizzando i tessuti più preziosi.  
Il capo è prodotto in songola copia o in piccolissima serie.  
Il prêt à porter si avvale della confezione industriale. La confezione 
produce in "serie" capi di abbigliamento alla moda in taglie 
standardizzate, gli abiti sono realizzati con ottimi tessuti e ben rifiniti 
e sono adatti ad una classe più ampia, ma ben definita. 
"L'Haute Couture" è progettata dal "Couturier", sarto creativo che 
progetta il singolo abito per una produzione d'élite.  
Il Prêt-à-Porter è progettato dallo "Stilista", che crea linee di 
abbigliamento "di moda", che fanno tendenza e che saranno realizzate 
in serie. Egli rivolge la sua attenzione a un suo particolare ideale di 
donna. 
Il Couturier, prima figura di creativo di modelli di abiti, si afferma con 
Worth solo nella metà dell'ottocento, trasformandosi per la prima volta 
da sarto artigiano "ripetitivo" e tradizionale in "creatore" genio 
artistico moderno. 
Dal Medioevo sino al seicento l'arte dell'abbigliamento era monopolio 
dei soli uomini e veniva svolto nelle botteghe dei sarti. Dal 1675 
anche le donne vengono riconosciute giuridicamente appartenere alle 
corporazioni delle sarte e viene riconosciuta loro la "patente" (prima 
svolgevano ugualmente tale lavoro ma clandestinamente). 
Nel 1776 acquistano l'indipendenza le "Marchandes de Modes" 
piumaie e fioriste la cui attività si basa sul talento.  
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Specializzate nell'arte della Toilette, esse cuciono e adattano, secondo 
la moda del giorno, gli ornamenti e gli accessori che poi rivendono. 
Prima di Worth esse sono le prime uniche figure di creatrici di Moda, 
relative però solo agli accessori e agli ornamenti. 
Fino alla metà dell'ottocento, l'abbigliamento veniva prodotto 
esclusivamente "su misura" nelle botteghe dei sarti, e la sua 
lavorazione era realizzata completamente a mano, tradizione di cui si 
avvale ancora oggi l'Haute Couture (o alta moda). Nel 1840 si 
incomincia ad utilizzare la macchina da cucire prima pietra 
dell'industria del prêt - à - porter. Da qui il vero terremoto della 
confezione degli abiti. Con l'utilizzo della macchina da cucire nelle 
officine usciranno prodotti tessili meno costosi, fabbriche in cui si 
eseguono articoli "in serie", abiti già pronti da indossare. 
Dalla seconda metà del seicento, fino alla fine degli anni 30 inizi '40 di 
questo secolo, la moda sarà monopolio della Francia, di Parigi. E' lì 
che nasce e si sviluppa la Haute Couture e che si diffondono i primi 
"magazzini di novità", ed inoltre iniziano ad essere creati e venduti, su 
imitazione inglese, i primi abiti confezionati. Negli altri paesi ci si 
limitava a copiare ciò che si produceva a Parigi. 
Il Made in  Italy della  moda  nasce  ufficialmente  solo  negli anni '50 
grazie alla genialità di un commerciante di talento Giovan Battista 
Giorgini che presentò ai "Buyer Americani", nella sua casa  di Firenze,  
le  collezioni  
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delle migliori sartorie di Roma e di Milano. Da qui il successo della 
moda Italiana nel Mondo, successo di cui i creatori italiani non hanno 
più smesso di godere. Oggi la moda italiana è la più venduta in tutto il 
mondo. 
Negli anni sessanta, grazie ai profondi cambiamenti economici e 
sociali, nasce e si sviluppa il prêt - à - porter,  e nasce lo "stilismo". 
Nel mondo della moda la fama della Haute Couture è affiancata da 
nuovi nomi di creatori di moda "Gli Stilisti". 
Le collezioni di alta moda e quelle di Prêt - à - Porter soddisfano 
entrambe le esigenze di una donna che vuole essere alla moda, che 
vuole vestirsi di tendenza ma lo fanno con canoni differenti usando 
metodi diversi: sartoriale per una classe di élite, industriale per una 
classe più vasta, quella borghese medio-alta.  
Nella mia tesi intendo evidenziare le caratteristiche tipiche dell'Haute 
Couture e del Prêt - à - Porter, mettere a confronto i diversi metodi di 
ideazione di lavorazione dei capi, dopo naturalmente aver parlato della 
loro nascita. 
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CAPITOLO I 
 
ARTIGIANATO 
DELLA MODA 
 
ARTIGIANATO DELLA MODA 
INTRODUZIONE 
 
A partire dal XIV secolo si avranno le prime manifestazioni di 
moda. 
Da questo secolo si assisterà alla comparsa nell'abito di elementi nuovi 
che parteciperanno più alla creatività e alla fantasia anziché alla 
necessita. Le variazioni nel modo di vestire si fanno più frequenti, più 
stravaganti, più capricciose e con un ritmo prima d'allora sconosciuto 
appaiono fogge estrose, bizzarre, decorative determinando appunto il 
meccanismo della moda. Il cambiamento diventa uno dei piaceri 
"dell'alta società" che da allora non ha mai cessato di aver libero corso 
negli ambienti mondani.  
La grande novità nell'evoluzione dell'abito in Europa a partire dalla 
metà del XIV secolo, è l'abbandono dell'abito lungo comune ai due 
sessi, questo diventa corto per gli uomini mentre continua ad essere 
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lungo per le donne, evoluzione che rappresenta una prima tappa verso 
il nostro abito moderno. 
Nel XIII sec., in Europa, era d'uso comune un solo tipo di abito ma a 
partire dal secolo successivo sino al XIX sec. ciascuno stato 
territoriale ha espressamente differenziato il proprio stile da quello 
degli stati vicini. Ogni nazione forma lo stile del suo abito ma ogni 
individuo lo adatta a suoi gusti personali.  
Gia dalla fine del duecento è percepibile uno spirito nuovo che si 
afferma e si sviluppa solo all'inizio del XIV sec. e per primo in italia: 
le prime espressioni dell'umanesimo denotano una inclinazione più 
pronunciata per la profanizzazione di un'arte laica, per un ideale di 
uomo più indipendente e più avido di azione, per un interesse non più 
rivolto all'universo ma bensì all'individuo. Nello stesso tempo si 
produrranno dei cambiamenti sociali considerevoli: la classe contadina 
si libera della classe signorile che tende verso la sua funzione futura 
più ristretta di società di corte. Un altro fattore, meno visibile e più 
sottile ma non meno importante che interviene è quello della nascita di 
un concetto di bellezza ideale. L'espressione di questa idea è tangibile 
nell'arte e nella letteratura francese e soprattutto in quella italiana già 
nel XIII secolo con esempi illustri quali Dante, Giotto, Petrarca, 
Pisanello, Boccaccio e Raffaello. 
Si attribuisce una maggiore importanza alla figura femminile e nello 
stesso tempo ci si concede il lusso di considerare di più l'aspetto 
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esteriore. 
In tutti gli stati italiani, uomini e donne trasferiscono nell'abito questa 
ricerca di una bellezza di forme soddisfacendo il proprio gusto per 
l'eleganza, la personale idea di associazione di colori e la loro 
aspirazione di distinguersi dalla moltitudine. E' gia da allora che 
appare in  Italia,   il  disegnatore  di  moda:   degli   artisti   come   
Pisanello,  Pollaiuolo e Jacopo Bellini creano dei modelli di costume e 
disegnano dei decori di tessuto. 
Da universale, da uniforme, da impersonale l'abito diventerà 
particolare, personale e con uno spirito di identificazione nazionale. I 
gusti di uomini e di donne si sono liberano, ma si afferma la 
personalità del cliente, non quella del sarto, artigiano produttore. Gli 
artigiani risultano privi di riconoscimento sociale, sono considerati 
soltanto dei fedeli esecutori al servizio dei clienti. 
Italia, Spagna e Borgogna hanno giocato un ruolo fondamentale nella 
moda fino al XVI sec., ma a partire dalla metà del XVIII sec., è la 
moda francese ad imporsi in modo definitivo e ad apparire come faro 
dell'eleganza ed è in Francia che la figura dell'artigiano si evolve fino a 
portare alla nascita della Haute Couture al servizio di una classe 
privilegiata, di élite, nel XIX sec.. In Italia occorre attendere il XX 
secolo affinché ciò avvenga e precisamente gli anni '50.  
L'universalità dell'abito francese del XVIII sec. è stato l'opera della 
donna che detiene il potere quasi "assoluto" nella Francia del XVIII 
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secolo. Il prestigio femminile è evidente nel campo della moda: è la 
donna, infatti, che impone i suoi gusti e le sue idee per il vestire 
femminile. Questo ruolo è, ben inteso privilegio solo di alcune; un 
esempio per tutte quello di Mme de Pompadour alla corte di 
Versailles.  
Ella ha "l'autorità" di ricevere i suoi pari esclusivamente abbigliati 
secondo i suoi criteri e dettami di moda. Il lusso ed il gusto con il 
quale ella si abbiglia, suscita tante sorte di creazione; verso il 1750 
infatti tutto è alla Pompadour: tessuti, nastri, vesti da camere. Il suo 
amore per le culture orientali diffondono sotto lo "stile Pompadour" 
degli accessori, delle acconciature, delle tendenze di Maquillage 
(esempi neo-ventagli). I disegnatori di tessuto, lusingando le sue 
inclinazioni alle cineserie e le arti dell'estremo oriente immaginano, 
per lei modelli speciali. 
In Francia è quindi la donna elegante a far prevalere il suo gusto e le 
sue preferenze orientando il lavoro degli artigiani. Il sarto che lavora a 
contatto con la cliente, ne decide insieme la toilette ma con poca 
iniziativa nell'elaborazione dei modelli. Solo con le "Marchandes de 
Modes" sarà consentito agli artigiani un minimo di autonomia 
creativa. Ciò cambierà nel corso dell'ottocento con Worth, sarto, che 
finalmente non esegue più solo artigianalmente ma idéa, crea i propri 
abiti, detta le mode. 
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 ANTENATO DEL COUTURIER: IL "SARTO" 
 
 Il couturier che progetta alta moda, ha come antenato il sarto. 
E' nelle botteghe dei sarti che vengono svolte, dal medioevo, le attività 
che concernono l'artigianato delle confezioni degli abiti. Fino a tutto il 
XVII sec. l'arte dell'abbigliamento è riservata ai soli uomini, dovunque 
in Europa. La donna solo più tardi, a partire dal sec. XVIII, si occuperà 
a livello professionale di sartoria almeno per il proprio sesso. A 
Venezia però, gia dal 1218 (anno in cui risale il "capitulare de 
sartoribus") esistevano, oltre alle "Manderesas" donne che 
aggiustavano abiti vecchi, un numero ridottissimo di 
"SARTORESAS" che tagliavano e cucivano "panni nuovi" e che 
pagavano un "grosso" di tassa all'anno alla scuola stessa, "per 
sostenere i poveri e i malati dell'Arte".  
La prima "Charta" di corporazione artigianale di sarti che si riconosca 
risale al 1152 ed è Tedesca, ma pare che una corporazione di tessitori, 
sarti e tintori esistesse a Milano già nel 1102. Fino alla fine del sec. 
XVIII il sarto lavorava esclusivamente su misura nella sua bottega. 
Toccava a lui occuparsi personalmente del taglio, della confezione, 
della decorazione con galloni, guarnizioni, ricami, degli abiti sia 
maschili che femminili presentando per questi ultimi, per ordinamento 
interno, una parcella più salata. Era suo dovere, sotto giuramento, 
consigliare onestamente il cliente sulla qualità e sulla quantità di stoffa 
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necessaria per un abito, impegnandosi a restituire i ritagli avanzati e 
con un occhio sempre attento alle leggi sontuarie.  
Suoi utensili erano grandi forbici, aghi, ditali, pesanti ferri da stiro e, 
per prendere le misure, non disponendo ovviamente del metro a 
nastro, strisce di carta cucite insieme. Per il modello pare 
provvedevano gli stessi clienti; comunque non sarà mai un suo 
problema essendo sufficiente, a volte, attraverso i lustri, cambiare un 
solo particolare, tanto lentamente mutavano le fogge, per riuscire 
ugualmente a "fare moda". E' l'epoca in cui si prevedono pene in 
"denari, preggion, galea over bando" (autore Doretta D'Avanzo Poli 
"Edizioni Panini) per chiunque osasse pensare a "ritrovare nove foze 
et invention....si in materia del vestire delle donne, come di Homini, 
ornamenti di case, de barche et altro", (opera citata ("La Moda del 
Libro del Sarto").  
Forse si aiuta con schizzi, realizzati in proprio o commissionati ad 
artisti "minori". I libri di modelli di abiti non devono comunque essere 
rari almeno per i sarti con clientela altamente qualificata, se Prospero 
Visconti, che attorno al 1571 si occupa dell'acquisto di vesti ed altro 
per i Duchi di Baviera, nella sua corrispondenza accenna proprio a un 
libro di modelli da lui mostrato agli illustri committenti per facilitarli. 
In Francia dal XVII sec., i sarti Parigini godono di una reputazione 
invidiabile, frutto appunto, di una tradizione che si è venuta 
consolidando già nel '500, quando il governo regio riunisce 
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definitivamente, in una corporazione unica, nel 1588, l'insieme dei 
mestieri coinvolti nella confezione dei vestiti sia maschili che 
femminili. Il sarto che incarna il monopolio maschile, ha il privilegio 
di vestire i due sessi, mentre alla donna sono affidati i compiti più 
umili del rammendo e delle varie incombenze inerenti alla gestione 
domestica e al lavoro a domicilio. 
Dal duecento al seicento, la corporazione dei sarti è definita dagli 
statuti in cui sono rilevati tre principi di base: 
1) i regolamenti definiscono la gerarchia; 
2) determinano le condizioni di esercizio della professione 
3) impongono rispetto delle norme sociali e culturali tradizionali 
fissando regole, tecniche, anche i limiti della innovazione. 
All'apice della propria gerarchia interna i sarti piazzano quattro giurati, 
nominati per due anni dall'insieme dei mastri e degli exmastri giurati - 
i "Bacheliers". Tali giurati, spalleggiati da sedici mastri giovani, 
procedono alle ispezioni nelle botteghe e negli atelier. I sarti giurati, 
designati allo "Châtelet", alla presenza del "Procureur" del re, devono 
saper leggere e scrivere a sufficienza. Essi hanno il compito di 
sorvegliare il mestiere, di garantirne la disciplina e assicurarne la 
coesione operativa. Sotto la loro amministrazione, sono riuniti i vari 
artigiani  della  sartoria: addoppiatori,  fabbricanti  di  farsetti, cucitori, 
calzettai, fabbricanti di cuscinetti di corsetti; di guardinfanti, 
"tagliatori di abiti". L'accorpamento delle diverse competenze sotto 
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un'unica autorità morale, amministrativa e tecnica corrispondeva 
all'esigenza di assicurare la qualità del lavoro e del prodotto. 
A tal fine, lo statuto prescrive le condizioni di accesso alla "Maîtrise" 
dell'arte: non possono esserci più di dieci nuovi mastri all'anno 
(esclusi i figli dei mastri),; per diventare mastro occorrono tre anni di 
apprendistato e altrettanto di "Compagnonnage", capolavoro 
obbligatorio (tranne che per i figli dei mastri), possibilità per le vedove 
di mandare avanti l'attività del marito. Ogni mastro non può impiegare 
più di sei "Compagnons", ogni vedova non più di uno. Nè si può avere 
due botteghe. 
Due sono i principi che sovrintendono all'attività dei sarti: quello 
dell'aggregazione, a partire dal tessuto originario, delle diverse 
incombenze proprie della confezione, e quello di fabbricare "su 
misura" gli abiti nuovi mentre, il lavoro di riadattamento dei vestiti 
usati è tradizionale appannaggio dei rigattieri. Operazioni di 
sorveglianza venivano svolte da giurati e sindaci delle due 
corporazioni con lo scopo di smascherare i casi di infrazione e di 
concorrenza illecita. 
Gli statuti testimoniano la volontà di difendere il monopolio dei sarti 
nel settore sorvegliando la manodopera interna da quella dei migranti. 
L'accesso  alla  matrîse viene riservato ai  figli  di  mastri  e  a  quanti 
riescono a mettere da parte 500 livres, costo medio di una "lettera 
patente", cui vanno aggiunti i diritti regi, le mazzette ai giurati, il 
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prezzo del banchetto inaugurale, il valore di una bottega e di uno stock 
di forniture e di materiali, le garanzie per l'indennizzo di eventuali 
creditori. Tra fine seicento e Rivoluzione, è lunga la lista dei 
contenziosi che riflettono la difficoltà dell'impresa del sarto. La 
corporazione dei sarti, impugnando i regolamenti colbertiani, si 
difende dall'assalto dei mestieri e di individui che contestano 
tradizioni ritenute superate. ma simili contenziosi, e l'instaurazione del 
numero chiuso, sono i segni evidenti di una crisi della centralità dei 
sarti in una economia del vestiario che vede crescere la domanda e 
stimola dunque forme di produzione e di vendita. 
Nel 1670 ai merciai, viene riconosciuto il diritto di vendere tele, 
camiciole, vestaglie, giacchette fatte dai sarti, con tanto di sigillo della 
corporazione, ma abbellite da loro stessi. 
Nel 1676 ai rigattieri viene vietata la confezione di abiti nuovi, ma 
viene permesso loro di "far fare e vendere" ogni genere di vestito per 
uomo, donna e bambino, sino al valore di 8 "livres" ognuno. 
Nel 1737 i magliai avevano diritto di produrre e vendere, in 
concorrenza con i sarti, berretti di lana. 
Nel 1747 i sarti possono fare borse come i borsai. 
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LIBRI DEL TAGLIO SARTORIALE 
 
 Un manoscritto interamente dedicato al taglio sartoriale datato 
1501 è del sarto Jörg Praun "Il Libro dei capolavori" conservato al 
museo Ferdinando di Insbruck. 
In Spagna a Madrid si stampa il primo libro di taglio sartoriale nel 
1589. Si intitola "Libro de geometria pratica y Traca... ed il suo autore 
è Yuan de Alcegá, imitato nel 1640 da Martin de Anduxar, con 
"Geometria Y Tracos pertenecientes". Anche in Austria si segnala il 
proseguire del fenomeno sartoriale nell'opera di un sarto di Enn del 
1590 intitolata "Kaysserli che Frayhatten der Shneyder und ab 
Kunderfector irer materi auf allerley Stük zue Endwerffen  und zue 
sagen", manoscritto di 55 fogli con 44 disegni di taglio, ed in quelle di 
un altro sarto di Leonfield, della fine del sec. XVI che ce ne tramanda 
altri 46. 
Durante la prima metà del XIX sec., in Inghilterra più che altrove che 
vengono redatte delle opere tecniche riguardanti il vestire. A partire 
dall' "epoca della moda" i libri consacrati al taglio e all'abbigliamento 
diventano sempre più numerosi: nel 1829, The improved Tailors aera 
di J. Jackson; nel 1839, Science complete in the art of cutting, de W. 
Walker; nel 1848, "A pratical guide for the Tailors cutting-room, di J. 
Couts".